写真家・並木隆が教えるキヤノンEF24-70mm F4L IS USM “プロはこう使う！ ” 活用テクニック

キヤノンEF24-70mm F4L IS USM “プロはこう使う！ ” 活用テクニック
広角域の使いこなし編

広角24mmのパースペクティブを操る

　広角域は広い画角が特徴の焦点距離域ですが、単にレンズを向けただけでは被写体やその周囲といった広い範囲が写るだけで、面白みに欠けた作品になってしまいます。高さのあるものはより高く、奥行きのあるものはより奥行きがあるように、遠近感を強調することが広角レンズの特徴を最大限に活かすポイントになります。

　遠近感とは、手前の被写体が大きく、遠くの被写体が小さく写ることで強調されます。単にレンズを向けただけでは手前の被写体の入り具合が少ないから遠近感が強調されないんですね。

　手前というと目の前にある被写体をイメージすると思いますが違います。室内であれば撮影ポジションを基準に天井や床、両脇の壁など撮影位置の真上や真下、真横にあるものをできるだけ取り込むということです。　

　その方法は、真横の壁をできるだけ入れるなら張りつくくらい壁に近づく、天井を入れるならできるだけローアングルに、床を入れるならできるだけハイアングルにというように、撮影者自身が極端なアングルでカメラを構えることで初めて実現するのです。遠近感の強調はアングルの大きな変化がなければ生まれない表現方法なので、ぜひ実践してみましょう。

　また、広角域のもうひとつの特徴は背景の写る範囲が広いこと。背景が広く写ることで被写体の印象だけでなく、周囲の状況や雰囲気も取り込むことができます。焦点距離が長くなるほど背景の写る範囲は狭くなってしまうので、広角レンズならではの効果といえます。しかし、広角レンズでは被写体が小さくしか写らないから主題を明確にできない、周囲を写そうとすると平凡な写真になってしまう……と思っていませんか？　それは、被写体の大きさをズーミングで調整しているからですね。被写体の大きさはズーミングによる焦点距離の変化で変えるものではなく、撮影者が被写体に近づいて大きくしたり、離れて小さくしたりするものなのです。この基本動作ができるようになると、背景をたくさん取り込みつつ、被写体を大きく捉えた、広角レンズならではの作品ができあがりますし、遠近感の強調にも繋がります。

　「EF24-70mm F4L IS USM」は最短撮影距離が0.38mと単焦点レンズほどではありませんが、ズームとしてはかなり被写体に近づいて撮影することが可能です。広角域は広い画角だけではなく、この最短撮影距離の短さが遠近感を左右する大きなポイントなのです。

　また、広角レンズは被写界深度が深い、画面全体にピントが合うというイメージが定着していると思いますが、開放絞りで最短撮影距離まで近づくと、広角レンズでも主題の被写体が浮かび上がる程度のボケ味を得ることができるのです。レンズというとカバーする焦点距離域ばかり気になってしまうところですが、最短撮影距離も重要です。最短撮影距離が短いことで撮影できる作品のバリエーションは大きく広がるんですよ。

キヤノンEF24-70mm F4L IS USM “プロはこう使う！ ” 活用テクニック
標準域の使いこなし編

絞り値と撮影距離を意識してボケを操る

　標準域は広角域で得られるような極端な遠近感はありませんし、望遠域で得られる圧縮感もあまり感じられません。しかし、広角域にも望遠域にもない、肉眼で見る像に近い距離感を得られるのが特徴です。

　また、絞り値による被写界深度の変化、描写の変化が大きな焦点距離域なので、画面の一部分以外をぼかしたければ開放絞りに、画面全体に合わせたければ最小絞りにすることで、同じ被写体でも全く違う雰囲気の作品に仕上げることができる万能レンズなのです。

　しかし、単焦点レンズのように明るい開放F値があるわけではないので、大きなボケ味を得るには開放絞り値以外にひと工夫必要になります。被写界深度が浅くなることで大きなボケ味を得られますが、その効果は絞り値を開放にする以外に、最短撮影距離付近ほど、被写体に近づいてピントを合わせるほど大きくなります。つまり、広角域の使いこなしでも述べた被写体に近づく動きをすることで、より大きなボケ味を得ることができるんですね。

　大きなボケ味は被写体を浮かび上がらせることができますが、必ずしもそれが最良というわけではありません。ボケすぎた背景は周囲の状況や雰囲気を消してしまいます。もう少しボケ味を小さくして雰囲気を演出したいと思ったら、絞り込んでみましょう。このとき、どのくらい絞り込めばいいかはボケ味の好みで変わってくるので、答えを教えてもらうのではなく、ご自身で1段ずつでも2段ずつでも変えてみながら複数撮影し、ボケ味の変化を確認しましょう。ときにはF16なんて数値を使うこともありますが、最短撮影距離付近でピントを合わせたのなら、背景まで被写界深度が深くなるようなことはありません。失敗を恐れずにダメもとで絞り値を変えることで、ボケ味のコントロールをマスターすることができますよ。

　逆に被写体からやや離れてピント合わせを行うと被写界深度が深くなるので、絞り込んで画面全体にピントをしっかり合わせることで、広角レンズのような遠近感のある描写ではなく、見た目に近い距離感の描写が可能になります。

キヤノンEF24-70mm F4L IS USM “プロはこう使う！ ” 活用テクニック
望遠域の使いこなし編

望遠70mmはフットワークを活かして操る

　望遠域といっても70mmという焦点距離では一部分を切り取ることが難しいと、物足りなさを感じていませんか？　確かに近づくことのできない被写体を切り取りたい場合はそう感じてしまうかもしれませんが、広角域や標準域での使いこなしにあるように、被写体に近づいたり離れたりといった動作ができる被写体であれば、一部分を切り取ることなんて撮影者が動けばいいだけですから、全く問題にはなりません。また、標準域＆最短撮影距離で被写体に近づいたけれどもう少し大きなボケ味を得たいと思ったときや、人物のように被写体が大きい場合は被写体から離れないと画面の中に収めることができないので大きなボケ味を得られにくいですが、数字上はたった20mmと少ない変化でも標準域よりは確実に大きなボケ味を得ることができます。

　逆に望遠域の不得意とする部分は画面全体にピントを合わせること。壁面を切り取るというような距離差のない被写体や、画面の中にある被写体がすべて遠くにある被写体だけで構成している遠景であれば可能ですが、広角域で遠近感を出すような手前から奥まで取り込むと、絞り込んでも画面全体にピントが合わず中途半端なボケ味が生まれ逆にごちゃごちゃした印象になってしまいます。このような場合には、全体にピントを合わせようとはしないことがポイントです。

　望遠域はボケ味を活かして撮影することをメインにし、絞り値の設定はボケ味のコントロールに徹しましょう。また、壁面のように距離差のない被写体でも凹凸があるような場合には、中途半端なボケ味を作らないようF11くらいまで絞り込んで、画面全体にしっかりピントを合わせるメリハリが作品の出来を大きく左右します。

キヤノンEF24-70mm F4L IS USM “プロはこう使う！ ” 活用テクニック
マクロモードの使いこなし編

最大倍率0.7倍のマクロはAFで操る

　レンズ脇にあるマクロ切り替えレバーをスライドしながら、70mm以上の望遠域に焦点距離を動かすようにさらにズームリングを回すと、オレンジ色のラインが表示してあるマクロモードに入り、最大撮影倍率0.7倍というマクロレンズに迫る高倍率撮影が可能になります。

　しかし、最大撮影倍率での最短撮影距離は0.2m、ワーキングディスタンス（レンズの前面から被写体までの距離）が3cmと短いため、フードを装着した状態で撮影すると被写体がフードの中に入って影になってしまうので、マクロモード時はフードを外して撮影しましょう。また、テーブルの上に置いた小さい小物などは、近づいてピントを合わせる前にテーブルにレンズの先端が当たってしまうことがあるので注意しましょう。そのような場合はマクロモードにせず、70mm側の最短撮影距離で撮影した方がワーキングディスタンスが稼げるので、アングルの自由度が高くなります。

　マクロレンズのピントリングは通常のレンズと同じようにピントを合わせる以外に、撮影倍率を変えるために回し、ピントの微調整を身体の前後移動で行うという撮影方法を行うことが多いのですが、このレンズのマクロモードはズームリングの回転によって撮影倍率を変え、ピントリングでピントを調整するふたつの動作が必要になるので、ピント合わせはAFを基本にしてカメラに任せ、ズームリングを回して被写体の大きさを変えるのが一番楽な撮影方法です。もちろん、最大撮影倍率0.7倍を実現するなら、ズームリングを目一杯右側に回し、MFで最短撮影距離にしてピントが合うまでカメラを被写体に近づけていきましょう。

　なお、レンズの距離目盛に表記されている黄色い線は、マクロモード撮影のときに画質劣化が少ないフォーカス範囲の目安です。この黄色い線の範囲内でピントを合わせることで、このレンズの高い描写性能を引き出して撮影できるので覚えておいてください。

　マクロモードではワーキングディスタンスが短いだけでなく、一般のレンズにエクステンションチューブを装着したように、ピントの合う範囲が無限遠には合わず最短撮影距離付近に制限されてしまうため、手前の被写体を大きくぼかすような前ボケを使った撮影はなかなかできません。できたとしてもレンズの前面に前ボケにする花がくっついて黒く汚いボケになってしまいます。そんなときはマクロモードではなく70mm側で撮影しましょう。

キヤノンEF24-70mm F4L IS USM “プロはこう使う！ ” 活用テクニック
逆光・低照度の使いこなし編

ハイブリッドISはマクロ以外のシーンでも有効

　このレンズには、通常の上下左右光軸方向の回転ブレを補正する手ブレ補正機構に加え、マクロ領域で手ブレ補正効果の高い水平垂直方向も補正するハイブリッドISが搭載されています。マクロモード時はもちろん、特に手ブレしやすい望遠域でも手ブレすることなく撮影が可能ですし、望遠域でも1/8秒やそれ以下のスローシャッターによる動感撮影を手持ちで行うことが可能です。ただし、手ブレに関しては個人差がありますし、同一人物でも構え方によって差が生まれます。必ず手ブレが防げるわけではないので、壁などに肘をついたり身体をあずけたりしてできるだけ支点を増やし、安定した構えを作った上で撮影しましょう。また、手ブレしてしまったからと落ち込むのではなく、撮影する度に背面液晶で撮影した画像を確認し、手ブレのない撮影ができるまで何度も撮影することが大切です。もちろん、三脚を使えば手ブレの問題は解決できますが、手持ち撮影をすれば、手軽さだけでなく、ライブビューと併用してアングルの自由度を増やすことで、これまで以上に作品のバリエーションが広がりますよ。